Hoje é o último dia de programação profissional no Palexpo. Amanhã, as portas se abrem ao público. Esta noite, as conversas que se desenrolaram ao longo de quatro dias de reuniões comerciais, compromissos com a imprensa e encontros no pavilhão da feira se cristalizam no que esta semana realmente significou — comercialmente, criativamente e em termos do que ela nos diz sobre o rumo da indústria.
Nossa equipe esteve aqui a semana toda. Cobrimos todos os novos modelos Rolex no primeiro dia, acompanhamos as segunda e terceira ondas de lançamentos nos dias seguintes e, hoje, chegamos ao capítulo final da programação profissional do Watches & Wonders 2026. O quarto dia trouxe alguns dos relógios mais distintos e surpreendentes da semana — e o grande destaque, de longe, é uma peça projetada para deixar o planeta.
IWC Schaffhausen: O Primeiro Relógio Construído e Certificado para Voos Espaciais
O Pilot's Venturer Vertical Drive (Ref. IW328601) não é um relógio adaptado para o espaço. É um relógio concebido inteiramente para o espaço — o primeiro em 90 anos de história de relógios de piloto da IWC projetado do zero, em vez de modificado a partir de um modelo de aviação existente. Construído em parceria com a Vast, organização espacial comercial que está desenvolvendo o sucessor da Estação Espacial Internacional, é o primeiro relógio da IWC a receber certificação da marca para voos espaciais.
A premissa do design é imediatamente clara: astronautas em trajes pressurizados com luvas grossas precisam ser capazes de operar um relógio sem ter acesso à coroa. O Venturer Vertical Drive resolve isso eliminando completamente a coroa. Todas as funções — dar corda, ajustar a hora local, ajustar a hora da missão e ajustar o fuso horário — são controladas por meio de uma combinação do aro giratório de Ceratanium e de uma alavanca de alternância no lado esquerdo da caixa. O aro transmite o movimento ao mecanismo por meio de um sistema de embreagem vertical com patente pendente, que é o que dá nome ao relógio. Girá-lo ajusta o ponteiro central das horas em incrementos de uma hora em qualquer direção para o acompanhamento de dois fusos horários. Astronautas que orbitam a Terra a uma taxa de dezesseis nasceres do sol por dia precisam dessa flexibilidade.
A caixa de 44,3 mm é feita de cerâmica branca de óxido de zircônio — um material com o qual a IWC trabalha desde 1986 — com aro e fundo de caixa em Ceratanium. O Ceratanium combina a leveza e a robustez do titânio com a dureza e a resistência a riscos da cerâmica. O mostrador é preto fosco profundo para eliminar reflexos, com marcadores brancos e ponteiros azul-claros, uma escala de missão de 24 horas ao redor da borda externa e uma janela de data. Por dentro, o novo calibre automático 32722 — derivado da comprovada série 32 da IWC — oferece 120 horas de reserva de marcha, cinco dias inteiros, com um módulo GMT integrado. O relógio é resistente à água até 100 metros e vem com uma pulseira branca de borracha FKM com fecho de pino em Ceratanium. Astronautas da Vast recebem uma versão com uma pulseira laranja extra comprida para usar por cima de um traje espacial.
O CEO da IWC, Chris Grainger-Herr, foi categórico na apresentação: "Este é o primeiro relógio da história que não é uma variante de um relógio originalmente projetado para outros fins, mas um relógio concebido desde o início para atender às exigências das viagens espaciais modernas." A cobertura presencial da Square Mile o chamou de forma direta de "provavelmente o relógio-ferramenta mais funcional de toda a feira". Beth Morgan, da T3, acrescentou: "Muitos relógios já foram ao espaço. Nenhum deles foi realmente projetado explicitamente para deixar a atmosfera. Com o Venturer Vertical Drive, a IWC responde a isso."
Além do destaque Venturer, a semana da IWC no Watches & Wonders também incluiu o novo Big Pilot's Perpetual Calendar ProSet Le Petit Prince em aço e cerâmica, o Big Pilot Ceralume com cerâmica luminosa (coberto no início desta semana), o primeiro Portofino Le Petit Prince e a continuação da revivalização do Ingenieur — tudo confirmando que 2026 é um dos anos mais produtivos e direcionais da IWC na memória recente.
Grand Seiko: O Relógio de Mergulho Mais Preciso Alimentado por Mola Principal Já Fabricado
A Grand Seiko chegou à sua quinta edição do Watches & Wonders com um lançamento que sinaliza discretamente uma nova ambição para a coleção esportiva da marca: o "Ushio" Diver Spring Drive U.F.A.
O Ushio (que significa "maré" em japonês) é o relógio de mergulho mais significativo da marca em anos. A caixa tem 40,8 mm — substancialmente menor do que os relógios de mergulho anteriores da Grand Seiko, que variavam entre 43,8 mm e 46,9 mm — em titânio de alta intensidade, aproximadamente 30% mais leve que o aço inoxidável. A resistência à água é de 300 m, o padrão internacional para mergulho profissional que a Grand Seiko nunca havia oferecido antes. O aro é de cerâmica. A pulseira possui uma nova trava de microajuste com 6 mm de ajuste fino em três etapas e uma extensão adicional de 18 mm para usar por cima de um traje de mergulho. Duas variantes de mostrador: azul inspirado no oceano (Ref. SLGB023) e verde costeiro mais raso (Ref. SLGB025), ambos inspirados nas correntes de água ao redor do arquipélago japonês.
O movimento é o Calibre 9RB1 — uma nova geração do U.F.A. Spring Drive da Grand Seiko — que adiciona um indicador de reserva de marcha ao 9RB2, apresentado pela primeira vez na feira do ano passado, mantendo a extraordinária especificação de precisão que define a designação U.F.A.: ±20 segundos por ano. Não por dia. Por ano. Como a WatchTime observou em sua cobertura da feira, isso torna o Ushio muito provavelmente o relógio de mergulho alimentado por mola principal mais preciso do mundo. A reserva de marcha é de 72 horas. O deslizamento do ponteiro de segundos de um Spring Drive é quase exclusivamente adequado a um relógio temático sobre a água — ele não tiquetaqueia, ele flui. Preço de $12.400 para ambas as referências, disponível a partir de junho de 2026.
Junto com o Ushio, a Grand Seiko revelou o "Ice Forest at Dawn" Spring Drive U.F.A. Exclusivo da Boutique — uma caixa Evolution 9 de 37 mm em ouro amarelo de 18 quilates, com um mostrador preto que exibe o distinto padrão tridimensional de floresta de gelo da Grand Seiko adornado com minúsculas lascas douradas. Oracle of Time o chamou de "o tipo de relógio que converte as pessoas". E o "Mystic Waterfall" — um modelo especial de platina de 40 mm com gravação exclusiva, cuja caixa, aro, garras e mostrador são gravados à mão por artesãos japoneses tradicionais para retratar a caótica espuma das Cataratas Tateshina Otaki em Nagano. Uma das peças que exigem mais trabalho manual em toda a feira.
Credor: Uma Estreia em Genebra que Exige Ser Levada a Sério
A Credor faz sua estreia no Watches & Wonders em 2026, e não chegou discretamente.
A marca — derivada do francês crête d'or, que significa "crista de ouro" — é de propriedade da Seiko e está acima da Grand Seiko na hierarquia de luxo do fabricante japonês. É renomada no Japão pela qualidade de suas técnicas artesanais e pela profundidade de seu acabamento. Fora do Japão, era quase inteiramente desconhecida. Isso muda esta semana.
Três relógios para a estreia em Genebra. O primeiro é a Edição Limitada com Mostrador em Laca Urushi Goldfeather (Ref. GBBY967, 25 peças, $47.000) — um relógio de vestir de platina de 37,4 mm que abriga o ultra fino calibre 6890 de corda manual (1,98 mm de espessura). O mostrador é em laca urushi, construído e polido repetidamente para criar um raro gradiente do azul para o preto. Os índices e letras são executados em taka maki-e — uma técnica tradicional japonesa de laca em relevo na qual os desenhos são polvilhados com pó de platina para um acabamento luminoso tridimensional. O resultado é um relógio que recompensa a observação de perto de uma forma que as fotografias não conseguem transmitir. InsideHook o chamou de prova de que "a filosofia da Credor de 'a criatividade dos artesãos' não é um slogan — é uma metodologia de produção".
O segundo é a Edição Limitada Gravada com Tourbillon Goldfeather (25 peças), combinando a maestria da Credor em gravação tradicional com o calibre 6850 equipado com tourbillon. Cada elemento do mostrador carrega uma delicada gravação linear semelhante a cetim que irradia para fora a partir do centro através de duas seções de mostrador separadas e sobrepostas — um desafio de alinhamento que exige muitas horas de trabalho artesanal. A trilha dos minutos é executada em nanako, uma técnica tradicional na qual um cinzel de borda arredondada cria uma série de pontos finamente alinhados. Os algarismos romanos são gravados individualmente. É o tipo de relojoaria que a fabricação moderna tornou em grande parte desnecessária — e totalmente insubstituível.
O terceiro é o Locomotive Titanium "Dawn Blue" ($13.200) — uma revivalização e evolução do modelo Locomotive projetado por Gérald Genta, produzido pela primeira vez em 1994. A geometria hexagonal da caixa, a coroa e os parafusos do aro, a pulseira — todos carregam a linguagem projetada por Genta do original. O novo mostrador azul-alvorada inspira-se nas luzes de sinalização dos sistemas ferroviários, fazendo referência ao próprio locomotiva. Caixa e pulseira de titânio de alta intensidade, calibre automático CR01, reserva de marcha de 45 horas. Para aqueles que não estão familiarizados com a história do Locomotive, este é um dos designs de Genta menos conhecidos e mais interessantes já produzidos. Sua reaparecimento em Genebra em 2026 é o tipo de descoberta que faz valer a pena participar de uma feira como esta.
A Semana Completa: O que Watches & Wonders 2026 Realmente Disse
Hoje é o último dia em que a indústria fica sozinha em Genebra antes do público se juntar amanhã. É o momento certo para avaliar o que esta semana realmente entregou.
A história que todos estarão escrevendo em seis meses é o aniversário do Nautilus da Patek Philippe. Quatro edições limitadas que devolveram à coleção sua expressão mais pura — horas e minutos, sem complicações, foco máximo no próprio design. A decisão de não lançar um Nautilus em aço foi a correta, e o mercado confirmará isso. Prêmios secundários nas referências de ouro branco e platina de aniversário provavelmente serão visíveis em poucas semanas após a entrega.
A história que mais surpreendeu o pavilhão é o Venturer Vertical Drive da IWC. Ninguém esperava um relógio genuinamente projetado para voos espaciais vindo de Schaffhausen. Que ele foi desenvolvido do zero, certificado por uma verdadeira organização espacial e executado com total credibilidade — em vez de como um exercício de marketing — lhe rendeu o tipo de respeito editorial que o dinheiro não pode comprar.
A história que mais lhe diz para onde a indústria está indo é a história do tamanho. O Octo Finissimo de 37 mm da Bulgari. O relógio de mergulho Ushio de 40,8 mm da Grand Seiko — o menor deles já feito. O Saxonia Annual Calendar com 36 mm. O Streamliner com 28 mm e 34 mm. Em todas as categorias e em todos os pontos de preço, a indústria está investindo seriamente em caixas menores e mais fáceis de usar. Não como uma concessão à moda, mas como um verdadeiro compromisso de engenharia para tornar os relógios proporcionais a pulsos reais.
A história que merece mais atenção do que recebe é a estreia da Credor. Uma marca de qualidade artesanal extraordinária, fazendo sua primeira aparição internacional em Genebra, com três peças que demonstram uma precisão e paciência na fabricação que são genuinamente raras em qualquer preço. Se a comunidade de relógios prestar atenção, Credor se tornará um dos nomes da próxima década. Se não, ela retornará ao Japão discretamente, e a oportunidade passará.
E amanhã, o público chega. Três mil pessoas que têm acompanhado tudo isso de seus telefones, seus escritórios, suas outras vidas — e que agora poderão ver pessoalmente. É isso que faz Watches & Wonders valer a pena. Não o negócio. Não os comunicados de imprensa. O momento em que alguém segura um relógio pela primeira vez e entende, em suas mãos, por que ele importa.
Nós também estaremos aqui para isso.
Nossa equipe cobriu Watches & Wonders 2026 de Genebra a semana toda. Perdeu alguma coisa? Comece com nosso resumo completo do primeiro dia da Rolex, depois acompanhe os boletins diários no blog da Helvetus. E se os relógios desta semana fizeram você olhar para seu Rolex atual com novos olhos — nossas pulseiras de borracha com ajuste de precisão são o upgrade que não exige lista de espera, sem agendamento e sem sorte.
