No terceiro dia do Watches & Wonders, a geometria de uma grande feira de relógios torna-se clara. Os dois primeiros dias pertencem às marcas com o maior tráfego de embargo no dia do lançamento — Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Tudor, TAG Heuer e a primeira linha da máquina de comunicados de imprensa. O terceiro dia é quando a feira encontra sua personalidade. Os colecionadores no pavilhão tiveram tempo para manusear as novidades. Os jornalistas enviaram suas primeiras matérias e voltaram com perguntas de acompanhamento. As conversas entre executivos de marcas e varejistas — onde as verdadeiras decisões comerciais são tomadas — estão a pleno vapor.
Nossa equipe está no Palexpo desde a abertura das portas na terça-feira. Aqui está o que importou no terceiro dia.
Bulgari: O Octo fica menor, ganha um repetidor de minutos e estabelece outro recorde
A Bulgari chegou ao Watches & Wonders 2026 com uma direção editorial clara: menor, mais fácil de usar, mais longe com as complicações. Todas essas três ambições estão expressas na linha de 2026, e o resultado é uma das apresentações de marca mais fortes de toda a semana.
Octo Finissimo 37mm — Três anos em desenvolvimento
A manchete é o Octo Finissimo 37. Três anos de desenvolvimento. Um movimento in-house inteiramente novo — o calibre automático BVF 100 micro-rotor, com apenas 2,35 mm de espessura — redesenhado do zero porque apenas dois componentes do movimento original de 40 mm poderiam ser aproveitados na caixa reduzida. O resultado é um relógio que pesa apenas 65 gramas em sua configuração mais leve de titânio e que, segundo todos que o manusearam no pavilhão esta semana, parece quase nada no pulso.
Fabrizio Buonamassa Stigliani, diretor criativo da Bulgari, disse à Wallpaper do estande: a marca testou 36 mm, 37 mm, 38 mm e 39 mm durante o ciclo de desenvolvimento. 36 mm parecia pequeno demais. 38 mm e 39 mm pareciam iguais a 40 mm no pulso devido à geometria quadrada do Octo. 37 mm foi a resposta. "Não é posicionado como uma versão menor ou feminina", Stigliani foi claro. "Isso teria sido um erro." Ele corre paralelo ao de 40 mm, abrindo a linha para novos materiais e novos colecionadores sem substituir nada.
Quatro versões: titânio jateado (Ref. 104089, $16.600), ouro amarelo polido acetinado (Ref. 104120, $48.300), titânio polido acetinado (Ref. 104351, $17.400) e — escondido dentro da mesma caixa de 37 mm — um repetidor de minutos. O Minute Repeater Ref. 104250, com 6,85 mm de espessura, BVL 362 de corda manual com dois martelos e 42 horas de reserva de marcha, não faz reivindicações de recordes. Não precisa. O Octo Finissimo não precisa mais desse adjetivo. A cobertura da Revolution Watch no pavilhão observou que "o Minute Repeater de 37 mm é a prova de que a Bulgari pode entregar uma alta complicação em uma caixa moderna e fácil de usar sem que os números precisem vender o produto."
Octo Finissimo Ultra Tourbillon — Agora em platina, limitado a 10 peças
Ainda detendo o recorde do relógio de tourbillon mais fino do mundo com 1,85 mm, o Octo Finissimo Ultra Tourbillon retorna em uma edição de platina limitada a 10 peças. O movimento de tourbillon voador BVF 900 de corda manual é o mesmo detentor do recorde da versão de titânio — vencedor do Prêmio de Relógio de Tourbillon GPHG 2025 — mas a caixa de 40 mm em platina introduz um novo tom azul no mostrador vazado, distinguindo-o visualmente do cinza monocromático do original de titânio. Inteiramente redesenhado: novo tratamento galvânico na placa principal, roda de cremalheira de aço com gravação geométrica e pulseira combinando acabamento acetinado e polido em toda a extensão. Preço sob consulta.
Serpenti Aeterna e brincos Tubogas
No lado da joalheria, a Bulgari apresentou a Serpenti Aeterna em ouro amarelo pela primeira vez — um movimento ousado que levou 225 horas de trabalho total, com 185 horas dedicadas à seleção e preparação das pedras e mais de 60 horas para a cravação. 122 gemas vibrantes em esmeraldas, safiras, turmalinas e topázios em uma variedade de cortes e tamanhos, com diamantes brancos cravejados em neve aparecendo no perímetro e no mostrador pavé. O Robb Report descreveu como uma "composição caleidoscópica que chama a atenção."
A cápsula Serpenti Tubogas Studs revive a união influenciada pelo punk dos anos 1970 entre ouro e aço — uma novidade na alta joalheria quando estreou — agora em camadas com diamantes, pedras preciosas e madrepérola em quatro variantes. É simultaneamente arquivística e enfaticamente atual.
Chopard: 30 anos da Fleurier Manufacture, cinco novos relógios L.U.C
A Chopard está celebrando o 30º aniversário de sua Fleurier Manufacture este ano com uma coleção focada de cinco novas peças L.U.C, cada uma sendo um produto das disciplinas construídas ao longo dessas três décadas: movimentos acabados nos padrões Poinçon de Genève, complicações in-house e um compromisso com o artesanato que permanece genuinamente raro em qualquer faixa de preço.
A manchete é o L.U.C 1860 Anniversary — um retorno ao relógio que lançou as ambições da Fleurier Manufacture em 1997, agora em uma caixa de 36,5 mm de Lucent Steel proprietário da Chopard. O mostrador "Areuse Blue", guilloché à mão e nomeado em homenagem ao rio que corre perto da manufatura Fleurier, tem o tipo de profundidade que as fotografias não conseguem comunicar totalmente. Por dentro, o ultra-fino L.U.C Calibre 96.40-L — uma evolução direta do movimento original de 1997 — funciona com um micro-rotor de ouro 22K e tambores empilhados Chopard Twin entregando 65 horas de reserva de marcha. Certificado cronômetro. Poinçon de Genève. Um relógio que exibe suas origens sem disfarçá-las.
O destaque dos cinco é o L.U.C Quattro Spirit 25 Straw Marquetry Edition — limitado a oito peças. Ele combina a complicação de hora saltante da Chopard com um mostrador de marqueteria extraordinariamente feito à mão em um motivo de favo de mel, executado em palha. O calibre L.U.C 98.06-L com a tecnologia Quattro da Chopard — quatro molas principais empilhadas — entrega 192 horas de reserva de marcha. Oito dias. Um dos maiores números de autonomia de toda a semana, em um relógio que também carrega o Poinçon de Genève. A cobertura do pavilhão da JCK o chamou de "um destaque que combina a célebre complicação de hora saltante da Chopard com a arte in-house dos mostrados de marqueteria feitos à mão."
Vacheron Constantin: Overseas Dual Time Cardinal Points
A história do terceiro dia da Vacheron centra-se em um novo conjunto de referências Overseas Dual Time que transformam a bússola em uma linguagem de design.
O Overseas Dual Time Cardinal Points chega em quatro versões, cada uma em titânio integral — caixa e pulseira de 41 mm — e cada mostrador em uma cor representando uma das quatro direções cardeais: branco para o Norte congelado, marrom para as vastas planícies do Sul, verde para as florestas e selvas do Oeste e azul para o Oriente oceânico. Um ponteiro de seta laranja montado no centro marca a hora local ou de referência no anel de 12 horas; um indicador AM/PM às 9 horas e um submostrador de data às 6 completam o mostrador. Resistente à água até 150 m com o sistema de pulseiras intercambiáveis EasyFit.
Por dentro, o calibre automático manufacture 5110 DT/3 armazena 60 horas de reserva de marcha com uma especificação de acabamento excepcional: tratamento NAC cinza escuro nas pontes, perlage na placa principal, bordas chanfradas e biseladas à mão em toda a extensão, e o emblema de bússola rosa dos ventos gravado característico no rotor de ouro de 22 quilates. Todas edições limitadas. A InsideHook os descreveu como "uma interpretação em titânio do companheiro de viagens da Vacheron, misturando acabamento refinado com funcionalidade de viagem genuína."
Isso se soma ao Overseas Ultra-Thin em platina com mostrador salmão — coberto no início desta semana — para dar à Vacheron um dos capítulos mais atraentes do Overseas no geral em qualquer Watches & Wonders recente.
Separadamente, o Historiques American 1921 retorna em ouro rosa em 36,5 mm e 40 mm, com um mostrador prateado granulado, numerais arábicos azuis e uma pulseira de pátina azul combinando. O Calibre 4400 — certificado Poinçon de Genève — e 65 horas de reserva de marcha. A Square Mile o chamou de "uma renovação estética relativamente simples que traz o American 1921 firmemente para este século." É, como sempre, uma das silhuetas mais imediatamente distintas de toda a indústria.
Roger Dubuis: Voltando às raízes com o Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar
A Roger Dubuis tem voltado para a visão original de seu fundador nos últimos dois anos, e o Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar 2026 é a expressão mais clara dessa direção até agora.
A complicação bi-retrógrada — na qual ponteiros analógicos varrem escalas elípticas para o dia e a data antes de voltarem para o ponto de partida — foi co-patenteada pela própria Roger Dubuis em 1989 com o especialista em complicações Jean-Marc Wiederrecht, e apareceu em alguns dos primeiros relógios que a maison fez em 1996. É, no sentido mais literal, um DNA fundador. Combinado com um calendário perpétuo, um novo calibre in-house RD580 e uma nova fase lunar "astronômica" às 6 horas, o Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar é o lançamento mais substancial da Roger Dubuis em vários anos.
A cobertura ao vivo de Teddy Baldassarre no pavilhão observou que "o relógio principal da manufatura genebrina remete a duas de suas marcas registradas iniciais — a complicação de calendário perpétuo e a exibição de mostrador bi-retrógrada que há muito é uma assinatura técnica." Para colecionadores que acompanharam a evolução da marca, isso parece um retorno à credibilidade.
H. Moser & Cie. × Reebok: O Streamliner Pump
Nem todo lançamento esta semana é sobre grandes complicações e metais preciosos. Às vezes, a coisa mais interessante em uma feira de relógios é aquela que faz você olhar duas vezes.
A H. Moser & Cie. — uma marca conhecida pela contenção, mostrados fumé e movimentos in-house acabados em padrões que envergonham relógios que custam três vezes mais — colaborou com a Reebok no Streamliner Pump. O relógio se inspira no icônico tênis Reebok Pump dos anos 1980, integrando um botão laranja ousado às 8 horas que faz referência ao mecanismo de inflação do calçado original. Uma reserva de marcha na posição oposta também é renderizada em laranja. A caixa integrada de 40 mm é de fibra de quartzo, mantendo o peso mínimo; o calibre manufacture HMC 103 entrega 73 horas de reserva de marcha.
Limitado a 250 peças em preto ou branco. Beth Morgan da T3 capturou bem a reação do pavilhão: "uma colaboração que eu nunca esperava ver" — que é exatamente o ponto. Em uma semana definida por peças de aniversário e refinamentos de coleções existentes, o Streamliner Pump é pura diversão, executado por uma marca com mais do que o suficiente credibilidade técnica para fazer isso sem parecer ridículo.
Oris: A complicação Artelier — Fase lunar e submostrador de 24 horas
A Oris, a marca que transformou em forma de arte oferecer qualidade genuína de manufatura in-house a preços acessíveis, apresentou a Artelier Complication em 39,5 mm em aço — uma peça de vestir com uma fase lunar proeminente às 12 horas e um submostrador de 24 horas abaixo. Disponível em várias cores de mostrador, com a versão azul atraindo atenção especial dos editores no pavilhão pelo que a T3 descreveu como parecendo "ter saído do espaço."
Movido pelo Calibre 782. Linhas de caixa limpas, elegância natural. Para uma marca que muitas vezes é deixada de lado na conversa sobre a semana Watches & Wonders, a Artelier Complication é um lembrete de que relojoaria acessível e relojoaria de qualidade não são mutuamente exclusivas.
Grand Seiko: Um pilar solar ao amanhecer, em ouro de 18 quilates
A semana da Grand Seiko tem dois registros — a espetacular joia coberta no segundo dia, e a arte de mostrador silenciosamente extraordinária que define a marca em sua forma mais característica.
O SLGB006 — parte da Coleção Evolution 9 — combina uma caixa de ouro amarelo de 18 quilates com um mostrador preto-jet disperso com flocos em tom de ouro projetados para evocar um "pilar solar": o raro efeito atmosférico criado quando a luz do sol reflete nos cristais de gelo perto do amanhecer na região de Suwa, no Japão. O novo Calibre 9RB2, carregando a designação "Ultra Fine Accuracy" da Grand Seiko, é medido não por dia, mas por ano. O deslizamento suave do ponteiro de segundos Spring Drive reforça a impressão, como a InsideHook observou, "do tempo passando em quase silêncio."
Com 37 mm, também está na faixa para a qual o mercado está se movendo — um tamanho que parece menos um cálculo e mais a Grand Seiko simplesmente fazendo relógios do tamanho certo.
Os três temas emergentes da semana
Três dias após o Watches & Wonders 2026, a feira entregou variedade suficiente para tirar algumas conclusões sobre para onde a indústria está direcionando sua energia.
Caixas menores, não ambições menores. O Bulgari Octo Finissimo 37, o H. Moser Streamliner em 28 mm e 34 mm, o Grand Seiko SLGB006 em 37 mm, o Chopard L.U.C 1860 em 36,5 mm — em todo o espectro de preços, a mudança para proporções fáceis de usar não está desacelerando. Importante, nenhum desses relógios sacrifica a qualidade do movimento ou do acabamento para alcançar as dimensões reduzidas. Esta é a indústria genuinamente investindo nos desafios de engenharia da relojoaria menor, não apenas reembalando movimentos antigos.
Complicações que se justificam. O cronógrafo desaparecendo da Parmigiani, o automatismo da Patek, o bi-retrógrado perpétuo da Roger Dubuis — estas não são complicações adicionadas para aumentar o preço de varejo. Elas são complicações que mudam a relação entre o usuário e o relógio. As melhores peças esta semana são aquelas onde a complicação é a ideia, não o acréscimo.
As independentes estão ditando o ritmo. Em todos os pavilhões do Palexpo, no Carré des Horlogers e no Mezzanine, as marcas independentes estão produzindo alguns dos trabalhos mais tecnicamente e esteticamente distintos da semana. Laurent Ferrier, H. Moser, Gerald Charles, Norqain — estas não são marcas pedindo permissão. Elas são marcas que decidiram o que querem fazer e fizeram com completa convicção.
Restam mais dois dias profissionais antes que os dias públicos abram no sábado. A segunda metade da feira tende a produzir uma cobertura mais ponderada, menos ofegante — o tipo que perdura além da semana de lançamento. Estaremos aqui para tudo isso.
A equipe da Helvetus está cobrindo o Watches & Wonders 2026 ao vivo de Genebra durante toda a semana. Para nossa cobertura completa da Rolex, leia nossa análise completa dos novos lançamentos da Rolex aqui. E se a energia desta semana está fazendo você olhar para o seu pulso de forma diferente — explore nossas pulseiras de borracha de ajuste de precisão para Rolex, o upgrade que não exige uma lista de espera.
